| X |
  |
В "Путешествия" | В "Чалму" | Гостевая |
 |
Часть I. Этой ярмарки краски, или Лягушка от царевны
Воскресное утро началось с поездки в округ Тегизе, куда входят 20 деревень и сам Тегизе - бывшая столица острова. Эту поездку мы планировали заранее, поскольку именно по воскресеньям в этом городке, тихом и безмятежном шесть дней в неделю, шумит ярмарка народного искусства. На эту ярмарку приплывают поторговать даже из соседней Африки. Городок расположился почти в самом центре острова. Это была первая столица Лансароте. Чаще ее называют "Ла Вийа" (La Villa). Этот первый европейский город на Канарских островах был основан племянником Жана де Бетанкура Масиотом де Бетанкуром. Масиот женился на дочери Гуадарфия, последнего туземного короля. Принцессу гуанчей звали Тегизе, отсюда и имя города. Со времени завоевания в XV веке нормандцами и до начала прошлого века к острову постоянно находили дорогу пиратские корабли, а Тегизе со всех сторон был максимально удален от побережья и кроме того защищен крепостью, расположенной на кромке кратера потухшего вулкана Гуанапай на высоте 450 метров. Но это не всегда спасало от набегов: в 1586 году морские разбойники – мавры и берберы - устроили в Тегизе резню, в которой погибла большая часть жителей. Об этом до сих пор напоминает улочка, зовущаяся «Кровавой» (Callejon de la Sangre). А крепость на горе называют Кастильо-де-Санта-Барбара по имени ее владелицы, которая не выдала пиратам тайны убежища своих подданных и приняла мученическую смерть в своем доме. Барбара сегодня — местная святая. В крепости находится музей Канарских эмигрантов со старыми фотографиями и экспонатами, рассказывающими о вынужденной массовой эмиграции в Южную Америку. За вход в музей нужно было платить, и мы решили проманкировать. Зато с удовольствием прокатились по городу, чтобы хоть немножко почувствовать его дух. В старой части города стоит Дворец королевы Ико, резиденция маркиза де Эрреры, богатого генуэзского купца, жившего здесь с семьей в XVIIIв. Теперь в нем расположился музей. В Тегизе много красивых старых церквей, например, церковь Nuestra Senora de Guadeloupe - одна из самых старых на Канарах, и аж три монастыря - San Francisco, Vera Cruz и Santo Domingo. Особняки и дворцы в мавританском стиле, с красивыми балкончиками и тенистыми внутренними дворами выглядят очень привлекательно. Некоторые из них, такие как El Meson de Paco - дом начала XVIIIв - превращены в художественные галереи или рестораны. ... Застыла одинокая высокая пальма с седой гривой засохших снизу листьев, и оттого еще более гордая и изысканная. А рядом - красная черепичная крыша, словно плывущая над белыми домиками, и башня с часами — символ Тегизе. Откуда-то издалека доносились гулкие и в то же время глухие удары барабанов. Туристы и местные жители спешили в одном направлении – на ярмарку. Казалось, весь остров собрался сейчас на пеструю и шумную воскресную ярмарку. Вот выходцы из какой-то латино-американской страны – может, Боливии, может, Венесуэлы, может, Чили - задорно играют, поют и искрометно танцуют в национальных костюмах под свои задорные мелодии. А вот африканцы отбивают ритмы, заставляющие вибрировать что-то внутри вас. Не эти ли барабаны мы слышали издалека? Оригинальные тарелки и пепельницы из спресованных и причудливо изогнутых стеклянных бутылок, яркие коврики, деревянные игрушки, кружева и расшитые бусинками наряды, вышивка... Просто рябит в глазах и хочется купить и то, и это, и еще вон то... С трудом ограничиваем себя покупкой пары красивых вышитых платьиц для внучки Шеанки и деревянной темно-зеленой лягушкой с нарисованной на ней картой острова. У лягушки во рту деревянная палочка, а на спинке специальные зазубринки. Если провести палочкой по зазубринкам, раздается звук – точь-в-точь настоящее лягушачье квакание. Часть II. Портрет человека на фоне кита Как не хотелось покидать этот праздник жизни, но нужно было ехать дальше. И мы двинулись в Пуэрто Калеро – третий туристический центр Лансароте, правда, намного меньше, чем Пуэрто дель Кармен, Плайа Бланка и Коста Тегисе. Это очень тихий порт с общей расслабляющей атмосферой, где есть много ресторанчиков с национальной кухней, где бросают якорь самые дорогие яхты мира, очень привлекал нас, потому что мы знали, что отсюда можно совершить подводное путешествие с аквалангами, а ведь это было одной из главных целей нашего путешествия на Лансароте. А еще в Пуэрто Калеро можно опуститься на 60-метровую глубину на настоящей подводной лодке – разумеется, желтой. В большом туристическом информационном центре мы заказали дайвинг для Миши и билеты на желтую субмарину для нас обоих. Не могла же я отстать от Мишки и лишиться удовольствия полюбоваться подводным миром. Оба погружения были назначены на следующий день, а мы, немного поболтав с симпатичной служащей, которая была просто потрясена до глубины души, когда услышала, откуда мы приехали, отправились в порекомендованный ею музей китов и дельфинов. Вообще-то, так говорить неправильно, ибо дельфины – это и есть киты, только «чуть-чуть» меньших размеров, но об этом мы узнали немножко позже. Перед входом в музей сфотографировались возле скелета огромного кита. Честно говоря, фотография не очень-то получилась, ибо, если фотографировать скелет, то мы на его фоне выглядели просто букашками, а если сделать нас более или менее видимыми и значимыми, то для кита не остается места. Этот музей уникальный в своем роде, в нем собраны результаты более чем 20-летнего исследования китов и дельфинов на Канарах. Посетители музея как бы погружаются в океанскую атмосферу обитания этих замечательных умных животных. Можно послушать голоса китов и дельфинов, их «песни» и «разговоры». Экспонаты в натуральную величину расположились в четырех залах, есть аудиовизуальный салон, где демонстрируются фильмы о дельфинах и китах. Специально подготовленные гиды раскрывают посетителям секреты и рассказывают о любопытных фактах из жизни этих симпатичных млекопитающих. Сильно впечатлившись, мы вновь зашли в туристический центр, чтобы заказать дополнительную морскую экскурсию-сафари «В погоне за дельфинами и китами». Мы предчувствовали, что на следующий день нас ожидает много интересного, а пока, в предвкушении завтра, отправились в знаменитый курортный город Плайя Бланка (Белый пляж). Часть III. Пляжи Белые и Попугаистые, а также Что пишут на погасших маяках Город Плайа Бланка находится на юге Лансароте. Это спокойное и приятное место, самое теплое и одно из самых привлекательных на острове, идеально подходящее для семейного отдыха, получило свое название из-за пляжей с белым песком. И песок тут действительно ослепительно-белый, сверкающий и переливающийся на ярком канарском солнце. Здесь еще чувствуется атмосфера маленькой рыболовной деревушки, хотя город уже давно превратился в крупный туристический центр. За последние годы в городке появилось столько бунгало и частных домиков, ресторанов и отелей, спортивных центров и магазинов, что просто рябит в глазах от ярких витрин и пляжных откровенных нарядов знойных южных красоток - стройных и, мягко говоря, не очень. На востоке расположились замечательные пляжи Папагайо (Попугайные или Попугаистые – уж не знаю, как лучше сказать), которые сейчас приобрели статус Национального парка. Попугаи там, как мы узнали, не водятся, и откуда появилось у пляжей такое название, выяснить нам, к сожалению. не удалось. В дополнение к этим пляжам, куда нельзя добраться на машине, а только пешком (правда, не слишком далеко, но мы все равно поленились переться туда по жаре только для того, чтобы полюбоваться морской бухточкой и золотым песочком), есть несколько превосходных пустынных пляжей, где хорошо плавать маленьким детям или прятаться от чужих любопытных глаз нудистам. Уж не знаю, почему, но мы сами не стали проверять, кого там больше, - нудистов или детей. Из городка Плайя Бланка, где есть множество всевозможных морских развлечений, легко добраться до соседнего острова сильных ветров - Фуэртевентуре, который находится всего в 6 милях и хорошо виден в ясную погоду. Он известен своими необъятными дикими пляжами, и с Лансароте туда организованы регулярные рейсы и экскурсии. На Фуэртевентуру мы не поплыли и, вообще, купаться не стали – времени было жаль, да и что мы моря не видели, что ли? После сытного обеда, не имея возможности вздремнуть, решили еще немного попутешествовать. Сначала подъехали к старому заброшенному маяку, который особого впечатления на нас не произвел. Маяк хорош, когда он светится, трудится, указывая дорогу кораблям, а тут – грязноватая кирпичная, не слишком высокая башня, исчерканная надписями типа: «Здесь был Пабло», стало быть, Паша по-нашему, или «Мария + Хуан» - Иван да Марья, в общем. Делать возле маяка было особо нечего, поэтому мы постояли немножко, полюбовались очередным морским пейзажем и поехали дальше – в Фемес. Организованных экскурсий туда не бывает, туда можно добраться исключительно самостоятельно. Фемес – это маленькая деревушка, в которой нет никаких по-настоящему интересных туристических аттракций, кроме нескольких небольших ресторанчиков с террасами, откуда открываются потрясающие, захватывающие дух виды на Плайя Бланка. Там, за чашечкой горячего ароматного кофе, мы и провели вечер, не в силах отвести глаз от неописуемой красоты заката над бескрайним Атлантическим океаном. Фотографии
|
