| X |
  |
В "Путешествия" | В "Чалму" | Гостевая |
 |
Часть I. Кто жарит бифштексы для отшельника?
Сегодня нам предстояло увидеть Монтанас Фуэго (Огненные горы) в Национальном парке Тиманфайа (Timanfaya), самую яркую природную достопримечательность Лансароте, ради которой, собственно говоря, многие туристы вообще приезжают на этот маленький остров. Дьявольские ландшафты парка были созданы природой за шестнадцать месяцев извержений 1730-1731 гг., поглотивших одиннадцать деревень. Многие лансаротцы бежали тогда на Гран-Канарию. А вулкан все никак не хотел засыпать, и извержения продолжались и продолжались: за шесть лет в воздух было выброшено огромное количество тонн серы и пепла. Сегодня тут расположился национальный парк площадью около 50 кв км, созданный в 1974 году. Парк имеет научное и образовательное значение, а кроме того это живописное место, на территории которого находится большое количество вулканических кратеров и разломов с застывшей лавой, напоминающих сцену из какого-то фантастического фильма. Тиманфайа – преимущественно геологический парк, который предлагает возможность посетить прошлое нашей планеты, так как парк демонстрирует землю, внешним видом напоминающую ту, которая была миллионы лет назад. Прогулка – правда, не пешая, а автобусная - напоминает исследование сердца Земли. Ходить пешком тут нельзя, поскольку лава очень хрупкая, и любой человеческий след впечатался бы в нее на десятки, а то и сотни лет. Тиманфайа – это также место очень интересное для изучения колонизации растений. Кажется, в таком месте, как это, из-за отсутствия воды растительная жизнь невозможна в принципе, поэтому тем более удивляет наличие какой-либо растительности. Лишайники представляют собой первое проявление жизни, и их в парке полным-полно, причем самых разнообразных. Здесь можно отправиться в потрясающее часовое «Лунное» (ибо ландшафт тут и впрямь напоминает лунный) путешествие по вулканическим просторам, заглянуть в дымящиеся кратеры. На специальном автобусе можно проехать по «дороге вулканов», осмотреть 32 кратера. В месте, где происходят самые важные извержения, расположились почти рядом аж 25 кратеров. Туристы объезжают на автобусе самые заброшенные уголки этого таинственного лавового поля и ощущают тепло, которое до сих пор хранит земля. «Дорога среди вулканов» – это маршрут, специально проложенный для посетителей парка. Он тянется 14 км, пересекая самые интересные для туристов зоны. Проходя рядом с Manto de la Virgen («плащ святой девы»), он продолжается до Монтана Рохада, откуда наблюдатель с высоты 350 метров может оценить бесчисленное количество кратеров и пещер. Затем направляется к западу Монтана Энкандрада и заканчивается кратером на горе Тиманфайа, имя которой и послужило названию парка. А в конце этого необычного путешествия звучит музыка из фильма «2001 год», и вам кажется, что вы только что посетили другой мир. Но это еще не всё! В Тиманфайе нас ждало еще одно интереснейшее зрелище – геотермическое шоу. Тепловые аномалии представляют собой большой интерес для науки, так как здесь зарегистрированы очень высокие температуры на небольшой глубине. В некоторых местах поверхности температура достигает более 100 градусов по Цельсию, иногда даже доходит до 600 градусов всего лишь на 13 метрах под землей. Тут у нас не осталось никаких сомнений в том, что, во всяком случае, один из вулканов, не умер, а просто заснул, а вскоре мы с ужасом убедились, что именно на нем и стоим. Экскурсовод налил воды в трубу, отскочил, и через несколько секунд из земли вырвался с оглушительным шумом мощный гейзер. А вот в небольшое углубление ловкий служитель кладет сухую траву, и она вспыхивает сама по себе. Чем тебе не неопалимая купина? Еще больше впечатляет самый простой фокус: несколько подобранных на земле камешков, которые невозможно удержать в ладони – такие они горяченные! Так дремлет вполглаза вулкан, извержения которого продолжались с 1730 по 1736 год. Последний раз он просыпался в прошлом веке. Одна из автостоянок называется Ислоте-де-Хиларио. Существует предание, будто в безжизненных горах Ислоте-де-Хиларио поселился отшельник. Почему он ушел в эти голые, покрытые лавой и вулканическим песком горы, где нет воды и почти нет растительности, неизвестно. Он там поселился один со своим верблюдом (а по другой версии – с обезьянкой), который вскоре умер. А человек выжил. Будучи благочестивым, отшельник посадил смоковницу, но она не давала плодов. Кстати, Сесар Манрике тоже пришел на пустое место. Во время одной из поездок по острову он заметил выглядывающую из образовавшейся в вулканической лаве пещеры верхушку смоковницы и решил, что именно здесь построит свой дом. — Сколько стоит эта земля? — спросил он владельца этих пустынных лавовых полей. — Да нисколько. Бери так... Щедрость души и щедрость таланта... А смоковница Манрике, в отличие от смоковницы отшельника, расцвела... У входа в парк мы видели его эмблему: дьявола, размахивающего вилами. Теперь мы поняли, почему Сесар Манрике – главный художник-декоратор острова - выбрал именно этот символ. Рядом с автостоянкой Ислоте-де-Хиларио находится ресторан El Diablo – Эль Дьяболо. Это здание из стекла и лавы было придумано и создано Сесаром Манрике. Еда в ресторане готовится на естественном вулканическом тепле. Прежде чем съесть бифштекс, можно посмотреть, как он поджаривается на решетке над обычной дыркой в земле. Это не фокус, это просто вулкан. У нас была уникальная возможность заглянуть в жерло практически действующего вулкана, а мы эту возможность, увы, не использовали: лица обжигало таким нестерпимым жаром, что элементарно выдержать несколько секунд было просто невозможно, а уж разглядеть что-либо в недрах этого пылающего ада вообще нереально. То, что творится внутри вулкана - раскаленные красные камни, мы смогли увидеть только дома, запечатленное на видеокамеру. Мишка, конечно, волновался, когда направлял камеру вниз, в жерло вулкана - а вдруг дьяволенок отберет или спалит камеру! Но ничего, слава Богу, обошлось... Правда, вулканический бифштекс мы так и не попробовали. Дьяволенок неплохо охраняет свою собственность – цены оказались чересчур кусачими. Зато от покупки сувенира удержаться не смогли: купили небольшую картину, нарисованную цветным вулканическим песком. На картине караван верблюдов уходил в пустыню, к далеким Огненным горам... Часть II. Горячий ветер пустыни, Влюбленный дромадер и Мысли о Вечном...
Национальный парк Тиманфайя начинается возле деревни Уга (Uga), которая восстановлена над первоначальной деревней, засыпанной вулканическим извержением 1730 г. Плоские крыши беленых домов сконструированы так, чтобы собирать ценную дождевую воду. В деревне можно посмотреть маленькую церковь San Isidro Labrador и представление с Канарской борьбой в ресторане Timanfaya. А можно отправиться на стоянку верблюдов и, взгромоздившись в особое двухместное зеленое седло, неторопливо, с высоты дромадера, осмотреть вулканические пейзажи. Дромадеры завезены из Африки, но не вчера для туристов, а пятьсот лет назад для сельской работы. Церковь и борьбу мы решили оставить на следующий раз, а упустить уникальный случай оседлать «корабля пустыни» оказались не в состоянии. Погонщик каравана (а таких караванов в Уге великое множество – выгодное дело, наверное, катать туристов по пустыне) скептически осмотрел мою фигуру и прикинул на глаз мой вес. Потом, сравнив полученные данные с весом моего мужа, пробормотал под нос, нечто, означающее, видимо, «Бедный верблюд!», и решительно стал привязывать к той стороне сиденья, которую занял мой супруг, не один, а два мешка с песком – для противовеса. Одного мешка ему показалось мало. Надо же! Такой опытный, а все равно ошибся, поскольку нужно было бы привязать не два, а целых три мешка, так как я все равно перетягивала. Наверное, в отместку, погонщик привязал следом за моим какого-то сексуально-озабоченного верблюда, который так и норовил мне то положить голову на плечо, то поцеловать прямо в ухо, а я даже сдвинуться в сторону не могла, а потому вынуждена была принимать все эти мелкие знаки внимания в течение всей 20-минутной прогулки. Впечатление сглаживали лишь потрясающей красоты сюрреальные пейзажи и горячий ветер, дующий из пустыни. И мы понимали, что такого больше не будет – нигде и никогда, а потому я молча терпела ухаживания этого африканского молодчика и старалась думать о вечном. Часть III. Где купаются красотки в меховых бикини
Чудесная солнечная погода навеяла нам мысль о вторичном посещении Яисы, расположенной совсем недалеко. Теперь дождь не мешал нам насладиться видами самой красивой типичной канарской деревни. Сидя на террасе ресторанчика El Campo, мы заодно с прелестными пейзажами наслаждались и замечательной канарской кухней. Отобедав, мы отправились к широко разрекламированной туристическими сайтами достопримечательности на Лансароте – заливу Эль Гольфо. Это один из немногих примеров гидро-вулканизма, когда вулканическая активность проявляется на побережье. Море под землей проходит по узкому коридору и появляется на поверхность через кратер, который образует великолепную лагуну с пляжем с черным лавовым песком и небольшим ярко-зеленым озером, необычный цвет которому придает какой-то редкий моллюск Ruppia Maritima. Озеро было объявлено национальным заповедником и купаться в нем запрещено. Единственное исключение было сделано в 1966 году, когда на Лансароте снимался нашумевший приключенческо-фантастический фильм «Миллион лет до нашей эры». Это был зрелищный (для шестидесятых годов) фильм о доисторических людях и их приключениях с множеством смешных теперь (в эпоху Спилберга и Хенсона) динозавров. На рекламном плакате фильма в шестидесятых было написано: "Рэкел Уэлч представляет первые в мире бикини!". Учитывая любовь современных зрителей к Юрскому периоду, стоит продолжить слоган: "...первые в мире бикини и первых в Голливуде динозавров!". Осталось теперь только объяснить людям, кто такая Рэкел Уэлч. Так вот, никто не знает, какая она актриса. Потому что все смотрят только на ее тело. Рэкел Уэлч - секс-символ Америки конца шестидесятых, миллионерша и скандалистка. Говорят, сегодня она хороша так же, как и во времена "Миллиона лет до нашей эры". В общем, те, у кого хорошее воображение, могут представить себе, как из-за соседней горки, тяжело волоча хвост и сметая все на своем пути, приближается к вам огромное зеленое чудовище. А могут просто посидеть в прибрежном рыбном ресторанчике. Можно спеть какую-нибудь оперную арию в естественном амфитеатре, расположившемся прямо в море, в десятке метров от берега. А можно побродить возле озера и поискать среди черной гальки на полосе прибоя оливины в Эль-Гольфо. Оливины – это такие зеленые, обточенные волнами, полупрозрачные камни, из которых делают украшения. Говорят, они приносят счастье и удачу. Так вот, нужно найти оливины, а потом ссыпать горсть зеленых камешков, еще мокрых от воды и потому кажущихся идеально чистыми и не требующими никакой огранки, в ладошку, холодную от беспрестанно дующего с Атлантики ветра... Часть IV. Дворянское гнездо по-канарски или От чего защищает Мадонна островитян
Умиротворенные от слияния с природой и от того, что тяготы жизни, имевшие место быть за миллион лет до нашей эры, милостиво обошли нас стороной, мы вновь вернулись в 21-й век, к прогрессу, и решили отдаться на откуп дорогам. Одна из них привела нас в местечко под названием Tiagua, и в этой малопримечательной деревеньке мы вдруг обнаружили большой сельско-хозяйственный музей под открытым небом, название которого, наверное, можно перевести как «Усадьба». Мы посетили старинный фермерский дом, датируемый 1840 годом, взглянули на старинную мебель, утварь и национальные костюмы. В Усадьбе есть также сад с кактусами и другими эндемичными растениями, ферма с цыплятами, осликами и дромадерами, две живописные мельницы и небольшая часовенка. Потом мы побывали в помещении с огромным виноградным прессом, в зернохранилище, в музее вина и, конечно же, в винном погребке, где продегустировали местное молодое вино и вкуснейший козий сыр со свежевыпеченным хлебом. Немного подкрепившись, мы решили, что самое время продолжить наше путешествие, и раз уж дороги вновь завели нас на север острова, то почему бы не посетить те точки на карте Лансароте, где мы еще не были? Например, поселения Ла Санта и Тинахо, где расположились плантации табака и томатов. В Ла Санте есть и современный спортивный клуб, куда съезжаются все жители острова, чтобы немного подкачать мышцы, но нас сие заведение не слишком интересовало, так как на Лансароте мы чересчур обильно занимались чревоугодием и возлияниями. Тинахо – поселок восточного (китайского) образца, без сомнения одно из самых своеобразных мест Лансароте. На Тинахо одна из главных достопримечательностей - церковь, посвященная Сан Роке. Также можно выделить святыню покровительнице вулканов, которая была закончена в 1862 году по обещанию Святой Деве, если прекратятся извержения. Обещание пришлось выполнять, поскольку извержения прекратились – во всяком случае, временно. На Лансароте вообще много святынь, связанных с защитой от разрушительного действия вулканов. В городке Манча Бланка в миниатюрном монастыре хранится образ Пресвятой Богоматери, покровительницы этого острова. По существующей легенде, она спасла остров от раскаленной лавы, поток которой остановился прямо перед защитными сооружениями монастыря. Часть V. Кипящая вода, или Этюд в багровых тонах...
Как хорошо, что на Лансароте все рядышком – можно без особого напряга (в том числе и для кошелька, ибо бензин все-таки пока не бесплатен) кататься туда-сюда по острову и наслаждаться сказочными видами. С крайнего севера мы вновь проделали не слишком долгий путь почти на крайний юг, чтобы остановиться в месте, носящем название Los Hervideros – Кипящая вода. Это скалистое побережье, где лава причудливо сливается с морем. С одной стороны открывается вид на безбрежный синий океан, с другой стороны – на красно-оранжевого цвета горы. И вода там действительно, будто кипит: пузырится, оседает белой пеной на острых лавовых камнях, с оглушительным шумом врывается в пещеры, выплескивается из моря, достигая высоких арочных сводов. А еще там есть настоящий балкон, созданный самой природой. Мне так хотелось, чтобы Мишка спел мне хоть какую-нибудь серенаду, пока я стояла на этом самом балконе, но он отказался. Сказал, что это не по правилам: во-первых, у меня нет алой розы в волосах и веера в руках, а у него нет гитары. А если уж не по правилам, тогда лучше вообще не надо. Я вынужденно согласилась, но было все-таки немножечко жаль... Все равно, потрясающее место, поражающее своей необузданной, дикой, первозданной красотой. Даже с трудом верится, когда видишь вдруг мальчишек, мирно удящих рыбку среди этого доисторического пейзажа. Неподалеку отсюда, на западном побережье южной части Лансароте вокруг Салинас-де-Ханубио находятся солончаки, которые в древности были очень удобны для засолки мяса, а позже стали основой экономики острова, особенно в середине XIX века. До настоящего времени, кроме Салинас-де-Ханубио, соль добывается в Салинас-дель-Рио (Salinas del Rio) и Эль Чарко (El Charco). Всего на острове из морской воды ежегодно добывается более 10000 тонн соли. Солончаки сплошь покрыты мелкими креветками.Сами креветки, может, и не производят особого впечатления, а вот ради слетающихся полакомиться на халяву деликатесными морепродуктами огромных стай розовых фламинго сюда приезжают не только многочисленные туристы, но и создатели фильмов о дикой природе, например, канал Discovery. Жаль, к нам фламинго не прилетели. Наверное, посчитали, что двух зрителей недостаточно, а кроме нас, никого больше в тот момент не оказалось. Сегодня Лансароте остался единственным островом Канарского архипелага, где добывается соль, хотя на Фуэртевентуре до сих пор сохранились даже соляные дома. Процесс выпаривания соли занимает около четырех недель, и солончаки усыпаны маленькими соляными пирамидками, сверкающими белым на фоне бирюзового моря и черных причудливых вулканических скал. А на закате солнца начинается настоящая феерия красок: белые кристаллы начинают светиться разными цветами – нежно-розовый, персиковый, коралловый, малиновый, сиреневый, фиолетовый, бордовый... Миша беспрерывно щелкал фотоаппаратом, пытаясь запечатлеть непередаваемое, а я тихо наслаждалась мороженым, стараясь просто запомнить это ощущение благословенного покоя. Фотографии
|
