| X |
  |
В "Путешествия" | В "Чалму" | Гостевая |
 |
Часть I. Кто шьет платье для Мадонны?
Утром мы планировали отправиться в самую типичную деревеньку Лансароте. Яиса, расположенная в глубине острова на одинаковом расстоянии от восточного и западного побережья, - одно из древнейших поселений Канарского архипелага. Улицы и дома этого городка (поскольку, честно говоря, назвать это чудо деревней язык просто не поворачивается) тщательно ухожены и украшены самыми разными цветами и растениями. Но с утра зарядил нудный мелкий дождик, и потому и живописная деревенская площадь, и церковь Los Remedios XVIII века, и «Эпохальные сады» - Jardines de la Era - выглядели серо и не слишком привлекательно. Мы решили спрятаться от дождя в церкви и заодно осмотреть эту местную достопримечательность, но, увы, двери были заперты и, хотя мы явно слышали, что внутри кто-то есть, на наш, правда, достаточно скромный стук «сезам не открылся». И тут, можно сказать, что нам несказанно повезло, ибо к церкви плавно подкатил небольшой грузовичок, из которого двое рабочих стали выносить сначала множество цветов, а потом... Наши глаза стали круглыми, как плошки, так как вслед за цветами появилась статуя Мадонны (естественно, не той, которая поет), только Мадонна эта (как бы выразиться помягче), видимо, забыла с утра пораньше одеться и щеголяла в чем мать родила, то бишь абсолютно «ню». Эту статую не слишком торжественно внесли в церковь, и мы тихонечко проскользнули следом, стараясь не привлекать к себе внимания. Нас как посторонних лиц вычислили сразу, но прогонять почему-то не стали, позволив нам насладиться церемонией облачения Мадонны в роскошный праздничный наряд. Не от кутюр, конечно, но тоже вполне себе симпатичненько. Ах, да! Скоро ведь католическая пасха, о чем мы, разумеется, увлеченные нашим необычным путешествием, даже и не вспомнили. Постояли, поглазели да и ушли себе тихохонько восвояси, чтобы не смущать готовящуюся к поклонению прихожан Мадонну. Дождь лил уже, как из ведра, когда мы остановились возле, как говорят, единственного на острове кладбища. В стене сделаны небольшие ячейки для захоронения урн. На острове совсем немного земли, поэтому принято кремировать тела умерших. Но есть и несколько склепов – видимо, для тех, у кого побольше денег. Вокруг кладбища раскинулись лавовые поля, мы немножко побродили там, но в долгой прогулке под дождем не было особого смысла, и мы решили поискать истину в вине. Часть II. In vino veritas
Одной из причин, по которой знаменитые писатели, такие как Шекспир, воспевали Канарские острова, было вино. Канарское вино, и главным образом мальвазия (malvasia), во все времена считалось одним из лучших в мире, его всегда можно было найти в винных погребах Старого и Нового Света при любом мало-мальски уважающем себя королевском дворе. Так вот, на Лансароте есть одно очень интересное место – Ла Герия, где каждое виноградное деревце защищено от сильных ветров полукруглой стеной, выложенной из вулканического камня. Это позволяет производить вино, напоенное теплым солнцем, жаркими ветрами и запахом вулканов. Район Ла Герия стал всемирно известен как «Архитектура без архитекторов» с тех пор, как его модель была выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Охраняемая зона, расположенная в центре острова, объединяет сельскохозяйственные районы Лансароте, известные своим необычным способом выращивания винограда. Особый природоохранный режим был введен здесь с целью сохранения исконного способа земледелия, самым важным элементом которого является борьба за сохранение влаги, приносимой сюда ночным воздухом. Во время извержения вулкана в XVIII веке вся поверхность района была покрыта пиконом. Местные крестьяне применили следующую технику: они вырыли в пиконе круглые кратеры и обнесли их полукруглыми каменными стенами — «сокос» - для защиты лозы от сильных порывов ветра. Так, несмотря на отсутствие осадков, можно обходиться без орошения: пикон втягивает в себя ночную влагу, охлаждающую поверхность, что позволяет воде впитываться в почву через поры. Днем же солнечные лучи воздействуют лишь на вулканический пепел, не достигая почвенного покрова, что защищает почву от высыхания. Поэтому небольшие лозы дают по двадцать, а то и больше килограммов винограда в год. И мы бы никогда не поверили в это, если бы не видели это чудо собственными глазами и если бы не обилие чудесных вин, которые мы с радостью дегустировали. А еще... Вы когда-нибудь пробовали настоящий Кубинский ром на меду? Скорей всего, все-таки вам попадался изготовленный из тростника. А ведь когда-то, именно на Канарах, бывшем пиратском царстве, делали настоящий ром с медом. Он значительно вкусней и дороже, чем тростниковый. В настоящее время Канарский ром почти исчез с лица земли, готовят его только для своих. Так что, побывав здесь, вы сможете ощутить настоящий вкус настоящего пиратского рома! Мы, естественно, не отказали себе в удовольствии побаловать наших близких этим чудесным напитком, потому наш старый испытанный друг, огромный красный чемодан, с большим трудом выдержал спрятанный в нем драгоценный груз. Но почему-то считается, что самым интересным вкусом обладают на Лансароте те вина, которые не разливают в бутылки. На островах много отдельно стоящих домов, называемых «финка», где крестьяне производят вина по секретам, передаваемым из поколения в поколение. Разумеется, каждый хвалит только свое вино и заверяет, что оно самое лучшее в регионе – да и может ли быть иначе?! На этих маленьких домашних заводиках производят менее 5000 литров и, так как это совсем небольшое количество, его не разливают в бутылки. Обычно это вино продают в местных барчиках и ресторанчиках в бутылях по 16 литров. Эти вина всегда молодые, т.е. произведенные в текущем году. Так как в него не добавляются консерванты или другие пищевые добавки, эти вина не стареют, а окисляются со временем. Поэтому они и обладают удивительным вкусом. Возможно, не все вина так хороши, как хотелось бы их производителям, но все же чаще встречаются вина хорошего качества. Мы знали, что попробовать все не удастся, но почему бы хотя бы не попробовать? Итак, дождь был не помехой, ибо внутри винного погребка (по-испански «бодега») было сухо и тепло. Мы выбрали погребок Эль Грифо, потому что в нем есть и очень оригинальный музей вина, в котором можно узнать если не все о винодельческом процессе, то, во всяком случае, очень многое. Восседая на небольших бочонках, мы не спеша потягивали сладкую Мальвазию, которую так и хотелось назвать амброзией, ибо наверняка это и был самый настоящий напиток богов. Часть III. Памятник крестьянину и город на рифах
Покидая гостеприимный погребок изрядно надегустировавшимися, мы обнаружили, что снаружи уже вовсю сияет солнце. Наверное, Мальвазия располагает к откровенному самоедству, ибо мы почему-то решили вдруг, что ведем себя просто-напросто непорядочно: четвертый день на Лансароте близится к завершению, а мы до сих пор не отдали дань столице острова - Арресифе. В 8 км от Арресифе мы увидели какое-то нагромождение белых геометрических фигур. Мы были бы не мы, если бы не отправились разведать, что же это такое там нагородили. Оказалось, что это был знаменитый Монументо аль Кампесино - 15-метровая скульптура, воздвигнутая Сесаром Манрике в честь крестьянина из его родной деревни. Манрике отдавал должное важности национальной архитектуре. Поэтому творил в типичном национальном стиле Лансароте, примером может служить Дом-музей крестьянина (Casa Museo del Campesino), в котором есть дворик и бак для пресной воды, классический дымоход (труба, печь) и канарские балконы. Белые стены, которые хорошо сочетаются с колоритными зелеными дверьми и окнами. Здесь организована выставка-продажа изделий ремесленников Лансароте. Можно посмотреть на работу стеклодувов и гончаров, швей и художников. Рядом с домом находится великолепный ресторан и чтобы в него попасть, нужно спуститься по лестнице под землю, будто бы в жерло вулкана. В этом живописном ресторане нам, к сожалению, отметиться не удалось – было время обеда, и там обслуживали группы туристов по предварительным заказам. Отсюда до столицы острова Арресифе было уже рукой подать (хотя, впрочем, на этом маленьком острове до всего рукой подать). Своим названием столица обязана рифам и островкам, усеявшим широкий залив. Столица Лансароте Арресифе (Arrecife) расположена в центре вос¬точного побережья. В день святого покровителя города (25 августа) здесь проводится пышная фиеста с музыкой, фейерверком и парадом верблюдов. Столицей Лансароте Арресифе стал с 1652 года. В настоящее время в Арресифе проживает половина из 90 000 резидентов Лансароте. На пляжах в основном отдыхают местные жители. Вдоль пляжа проходит широкая набережная с пальмами. Главная улица столицы Лео и Кастийо – пешеходная, идущая прямо от порта улица с многочисленными магазинами, в конце которой находятся знаменитые солончаки Эль Чарко. Город также интересен для любителей яхтинга, серфинга и гольфа. В основном же город состоит из узких извилистых улочек, и удобнее всего в столице передвигаться на мотоцикле. Потому в городе так много мотоциклистов, распугивающих пешеходов ревом своих «железных коней» и оглушающими сиренами. Гран Отель в Арресифе – единственное высотное здание острова. Сама постройка этого здания спровоцировала немало проблем с законом. В настоящее время его функционирование приостановлено, а постройка высотных зданий на острове вообще запрещена. В Арресифе также много памятников и музеев, например, Межународный музей современного искусства или Центр науки и искусства – Каса де лос Аррое. Туристы в столице предпочитают ходить на экскурсии в старинные крепости - Кастело-де-Сан-Хосе и Кастело-де-Сан-Габриэль. Крепость - Сан Габриэль - была построена в 1573 г. первым губернатором Гаспаром де Сальседо, но была сожжена пиратами в 1586 г. Итальянский архитектор Леонардо Торриани, придворный архитектор Филиппа II, перестроил форт в 1590 г. Сейчас в крепости размещается маленький археологический музей. Наряду с керамикой, ювелирными изделиями, монетами, якорями здесь хранится статуэтка волшебника Эль Брухо, созданная Сесаром Манрике. Но музей был закрыт, и статуэтку нам увидеть не довелось. Этот замок, расположенный на маленьком острове, особенно красив, дорога к нему проходит по изящному разводному мосту - Пуэнте де лас Болас (Шаровый мост), словно специально созданному для романтических прогулок. В Арресифе вообще советуют приезжать ближе к вечеру, для таинственности. Да и не в сам Арресифе, а на его восточную окраину, в порт Наос, где на базальтовой скале, оскалившись бойницами и башенками, стоит замок Сан-Хосе. Его построили в 1776 году во время царствования Карлоса III, чтобы защищаться от пиратов. Манрике не мог оставить такой хороший форт в руинах - он отремонтировал замок и в 1979 году превратил его в Музей современного искусства с неплохой коллекцией. Четыре зала международного музея современного искусства используются под временные выставки выдающихся мастеров, включая Пабло Пикассо, Хуана Миро, Оскара Доминика или самого Сесара. Сольные концерты камерной и современной музыки проходят в концертном зале. А в подвале Манрике устроил ресторан в средневековом духе, только со стеклянной стеной и с видом на порт Наос. Символ замка - корона. Поскольку сегодня во время дождя мы так усиленно согревались лансаротским вином, есть абсолютно не хотелось, а потому в ресторане мы ограничились лишь чашечкой крепкого кофе с пирожным. Вот и подошел к концу четвертый день пребывания на сказочном острове. На следующий день нами была запланирована очень насыщенная программа, и мы поспешили в гостиницу, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днем. Фотографии
|
